Fotografia de moda e estética feminista do desgosto

Como a historiadora da moda, Sandra Miller, escreveu, desde o surgimento do século XVII , as revistas de moda funcionaram como "espelhos verdadeiros do tempo" e, portanto, devem ser levadas a sério, em vez de ridicularizadas como puro sensacionalismo ou espetáculo. Na verdade, ao analisar e analisar as fotografias da moda – bem como os discursos que os envolvem – é possível vislumbrar as ideologias que sustentam a estética contemporânea, ansiedades e até preconceitos.

Assim, neste blog, ocasionalmente, retornarei e analisarei fotografias de moda históricas e contemporâneas que provocaram indignação e controvérsia, bem como aqueles que se inspiraram em prazer – perguntando por que e como a imagem da moda desencadeia respostas tão apaixonadas em nós . O objetivo é demonstrar como a imagem da moda pode funcionar como um ponto de partida fértil a partir do qual podemos começar a explorar e problematizar nosso relacionamento denso com a cultura visual, bem como demonstrar como a moda nos toca a todos, tanto literalmente quanto figurativamente.

Uma das minhas preferências pessoais preferidas da memória recente foi uma série de 2010 intitulada "Festin" que apareceu na Vogue Paris e que foi atingida pelo sempre controverso Terry Richardson. Apresentando o modelo de tamanho maior, Crystal Renn, o spread de oito páginas mostra o modelo perdendo todo o controle, cavando vorazmente em iguarias italianas finas que normalmente não são consumidas em quantidades tão grandes e com tal abandono imprudente. Com o molho marinara derrubando o queixo, o vermelho escuro cheio de água caído pelos antebraços e o suco de uva de cor de ameixa que escorre entre os punhos cerrados, a alegria desarmada de Renn voa em frente às malhas de cabos refinados e jóias de herança que ela está comprometendo com sua gula.

Não foi de surpreender que a reação em linha às imagens fosse rápida e dura, pois as críticas culturais profissionais e poltronas procuravam contribuir com seus dois centavos coletivos para os debates das gerações sobre o modelo e a sexualidade feminina. Em uma crítica prominente da revista New York Magazine on-line (29 de setembro de 2010), o autor escreveu:

A mamute [edição do 90º aniversário da Vogue francesa] já está em um bom hype, e essas imagens têm apenas o tipo de valor de choque que ajudará nesse esforço. Você sabe, veja o modelo de tamanho maior que come! Ew comida de alho BLEH! … A mini-explosão de modelos de tamanho maior em revistas de moda no ano passado, a moda ainda parece ter dificuldade em ignorá-los.

Como se estivesse profetizando o movimento coletivo seco da comunidade da moda, o breve comentário do autor é apenas um exemplo da repulsão geral que as pessoas tiveram para essas imagens. No entanto, com base no volume de comentários que proliferaram nesses fóruns de moda – comentários que indicavam que as pessoas tendiam a ignorar completamente a moda apresentada na propagação e, em vez disso, estavam aperfeiçoando o corpo de Renn e o que ela estava consumindo – parecia que as pessoas não podiam pare de olhar, apesar de seu desgosto. Como o autor escreveu, as imagens não tão atraentes de Renn estavam lá para o "prazer gawking do mundo", e as pessoas gawk fizeram.

De acordo com Susan Bordo, essa reação pode realmente ser a conseqüência de um fenômeno muito maior que excede qualquer propagação de moda. Como ela discute em seu texto, Peso insuportável: Feminismo, Cultura Ocidental e o Corpo (1995), as mulheres ocidentais têm sido hardwired para se engajar em um relacionamento ambivalente com os alimentos e se comportam externamente como se os alimentos fossem "meramente comuns". Ela explica que "Controle" é um tropo que é amplamente utilizado na publicidade ocidental, pois as mulheres são mais frequentemente retratadas fingindo indiferença ou se deleitando em mordiscar pequenos pedaços de chocolate ou doces sem açúcar, porque "as mulheres são permitidas sem gratificação apenas com doses medidas. "Este quadro tornou-se tão comum, tão enraizado no nosso vocabulário visual que, como explica Bordo, imagens de mulheres" que se entregam tão livremente, tão salvavelmente quanto os homens "violariam expectativas profundamente sedimentadas, seriam muitas vezes tão desagradáveis ​​e transgressivas. "

A dificuldade das fotografias de Terry Richardson excede a estética superficial e nuances a explicação de Bordo sobre o relacionamento médio da mulher com a comida. O que não é dito de forma definitiva, mas é aparentemente evidente para o público conhecido da Vogue , é o fato de que Crystal Renn era no momento a porta-voz não oficial da indústria de modelagem de tamanho maior. Depois de publicar sua autobiografia popularmente popular, intitulada Hungry (2009), que narra suas lutas com o peso e sua eventual aquiescência em seu quadro de tamanho "naturalmente", a visibilidade e o habitus de Renn como tamanho maior tornaram-se conhecimentos públicos, uma vez que ela foi valorizada por minar a amostra – padrão padrão. Assim, essas imagens não são apenas "grosseiras" porque a estética superficial é desagradável e porque a roupa e a jóia correm o risco de serem arruinadas – eles são grosseiros porque Renn é "gordo" pelos padrões da moda (sua reputação como gordura antes dela) e ela está se revelando subversivamente nas calorias decadentes que a fizeram assim – um ato que fala com a percepção social profundamente sedimentada de que a gordura está ligada à agência de um indivíduo e à falta de controle.

Além disso, em quatro das sete imagens, Renn faz contato visual direto com o leitor Vogue . Como uma senhora gorda que apresenta seu corpo para consumo público e críticas, o olhar retornado de Renn desafia o espectador a comparecer o julgamento e a admirar a garota gorda que come. No entanto, enquanto Renn parece ser um agente ativo na propagação de "possuir" sua gordura – ela também está literalmente "alimentando" os problemas da sociedade com o corpo gordo, permitindo que ela seja retratada de uma forma tão grotesca.

O photoshoot tem um análogo no trabalho controverso do pintor britânico, Jenny Saville, que é conhecida por suas pinturas monumentais grotescas e vivas de montículos ondulantes e puckered de carne pertencente a indivíduos obesos. A discussão de Michelle Meagher sobre o trabalho de Saville e o que ela se refere como "estética feminista do desgosto" (2003) é particularmente frutuosa ao explicar por que o público ocidental é simultaneamente tão consternado e tão insensível por imagens do corpo descaradamente gordo. Como Bordo, Meagher argumenta que vivemos em uma sociedade que é inundada por imagens que representam um padrão de beleza socialmente fabricado. No entanto, Jenny Saville pinta corpos provocativos que são "difíceis" de olhar em sua verdade não adulterada, criando uma estética emergente de desgosto – uma argumentação estética de Meagher aborda o problema de "experimentar-se como nojento".

Na verdade, o argumento aqui é que, quando confrontado com imagens que abraçam tão plenamente a estética do desgosto, o espectador tende a enfrentar sua própria existência corporal, inserindo-se essencialmente no corpo nojento e, neste caso, gordo, está observando se ela mesma é gorda ou não. Nessa instância, a interação de uma pessoa com a imagem da moda ultrapassa o simples ato de olhar ou atrapalhar e entra no diálogo social mais amplo em relação ao peso. Longe de comemorar ou mesmo de justificar a gordura, as pinturas de Saville e as fotos de Richardson de Crystal Renn, simplesmente, confrontam o espectador com a questão da gordura em termos inequívocos. Em suma, eles falam sobre nossos medos muito profundos e muito reais de tornar-se gordo.

Leitura adicional

Bordo, Susan. 1995. Peso Insustentável: Feminismo, Cultura Ocidental e o Corpo . Berkeley: University of California Press.

Meagher, Michelle. 2003. "Jenny Saville e uma estética feminista do desgosto". Hypatia (18.4): 23-41.

Miller, Sandra. 2013. "Taste, Fashion and the French Fashion Magazine". No Fashion Media: passado e presente , eds. Djurdja Bartlett, Shaun Cole e Agnès Rocamora, 14-21. Londres: Bloomsbury.

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